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Trataré de explicarles como hago los tanques metálicos. El mejor material para construirlos es el "Papel España" que es latón laminado y se consigue en varios espesores. Equivocadamente se dice que es bronce ( aleación de cobre-estaño ) pero en realidad es latón ( aleación de cobre-cinc ). Casi todo lo que compramos como bronce en el mercado ( chapa, varillas, tornillería ), en realidad es latón. Los americanos hacen siempre la distinción entre los dos materiales ( brass = latón y bronze = bronce ). |
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El papel España lo van a conseguir en una casa especializada en juntas, viene en unos rollitos de 15 x 80 cm. Yo uso el de 0,2 m.m.. Ahí lo tienen (foto 1) Conviene comprar el rollito, porque como usualmente ocurre, después no lo consiguen. Es un material buenísimo para hacer tanques. Mi hermano esta usando en U-Control, tanques hechos hace más de treinta años, sin el más mínimo problema. El mejor de los caños para los tanques metálicos es el caño de cobre de diámetro exterior 1/8" y diámetro interior 1/16". Es muy superior al tubo de latón de 1/8" tipo K&S, por tener una pared muy gruesa, lo que permite hacer curvas muy cerradas sin que se estrangule. Aquí lo tienen (foto 2) El tanque que yo he decidido usar para GVRA, es el que llamo "rancho invertido " y es el siguiente. (foto 4) Tiene la ventaja de contar con un fondo en cuña, lo que permite chupar hasta la última gota de mezcla. Lo primero que hago es trazarlo usando AutoCAD y pegando el papelito al papel España con 3M 77. Las pestañas de soldadura las hago de 3 m.m. Lo primero que hago es la envolvente y sueldo a lo largo. Luego sueldo la tapa frontal. En la foto 5 se ve la envolvente ya soldada y la tapa delantera con los dos agujeros para pesca y respiración ( una sola respiración en este caso porque es para LER que no se completa con jeringa ). Lo que hago luego es colocar los caños. El más comprometido es el de pesca, que tiene que llegar justo al rincón trasero. Como atrás esta abierto voy doblando el caño hasta obtener el ajuste que quiero. La punta trasera la corto escuadrada y la dejo a 2 m.m. del borde trasero del tanque. Para asegurarme de que ese tubo quede bien fijo, le hago tocar el fondo y lo sueldo en el último centímetro a la "V" del fondo. Luego lo sueldo a la tapa por delante y sueldo el tubo de rebalse-respiración doblado hacia adelante para LER. Lo último que hago es soldar la tapa trasera. Para soldar use el estaño con alma de resina finito ( 1 m.m. ) y un soldador con punta de cobre Lee de 60 W. Como decapante uso ácido clorhídrico ( muriático ), "rebajado" con granallas de cinc. Es más práctico comprar un decapante ya listo para soldadura con estaño. A ácido lo coloco con una tirita muy delgada de balsa inmediatamente antes de soldar. De más esta recomendarles la limpieza de las piezas a soldar. Es FUNDAMENTAL. Una vez completada la soldadura enjuago bien con agua y preparo en un baso una solución sobresaturada de bicarbonato de sodio en agua caliente. Me tomo un trago y lo meto con la boca en el tanque y agito mucho y enérgicamente. Soplo y saco el resto de liquido. Esto lo hago unas tres veces y agitando bien, para estar seguro de neutralizar el ácido residual y aflojar cualquier partícula de suciedad residual. Luego hay que enjuagar muy bien con agua limpia y varias veces. La mejor prueba de hermeticidad es la prueba de vacío con la lengua. O sea obturar todos las caños con los dedos menos uno, y chupar por él con fuerza y tapar con la lengua. Si el tanque está hermético, debe durar la succión indefinidamente. Si pierde hay que probar metiendo el tanque en un vaso con agua y soplar por un espaguetti. Lo último que hago es limpiar con alcohol el interior del tanque metiéndolo con una jeringa, agitando y volcando. Un pequeño chorrito de WD 40 completa la tarea. |
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Colaboración: Alfredo Herbón - (Olavarria - Bs. As. ) |