Corte de Motor Recomendado por Jett

Curioseando en la página web de Jett, encontré una recomendación muy buena para corte de motor en los modelos de carrera de pilones. Como estos demandan de un corte de motor 100 x 100 efectivo y rápido, me pareció que valdría la pena estudiarlo para aplicarlo a modelos GVRA.
Le pegué una leída y me pareció muy bueno, además coincidente con una de las formas más difundidas en la SAM. Es lo mejor que he leído hasta el momento.
La página es ésta : http://www.jettengineering.com/
En la columna de la izquierda eligen "FAQ's" y luego hacen click en "Fuel Shut-Off Mechanism"
Copio lo que dice :

Question:
 How do I make a sucker tube shutoff for my racer?
Answer:
 First, why make one this way? The sucker tube shut off is best because you get 100% positive shut-off without loading your servo. Second, since the servo is not loaded you can turn off your radio without having the tank start leaking. Are you one of those who have hemostats hanging all over your airplane? You won’t need to now.

Use small blue-line tubing. It is large enough for QM and Q-500. Do not use the Prather 1/2A size. Do not use the blue medium or Prather medium unless you plan to use a big, high torque servo. Fold the tubing over itself and measure the width of the fold. (Two times the diameter of the tubing—usually about .300-.400”) Drill a hole this size in a 1/2” round wooden dowel, piece of aluminum, or any other kind of material you have around to a depth of 1/2+ inch. Cut it off. You now have a 1/2” (13mm) long tube. Chamfer the inside of the dowel to make a smooth entrance for the fuel tubing.

Drill a .128” (#30) hole in the firewall at a convenient spot for the shut-off. My favorite spot is exactly in the bottom of the airplane, below the mount. (Q-500 is different) Leave room for the 1/2” dowel beneath the mount. Take yellow nyrod and run it from the hole to your shutoff servo. CA the nyrod to the firewall.

Using 1/32” (.8mm) music wire, make a loop on one end slightly larger than the tubing. I use a #1 screwdriver and wrap two wraps around the shaft and cut it off smooth. Bend the circle as required to make it go smoothly in and out of the dowel without binding. I usually solder the loop, but most people don’t bother. Just make sure it won’t catch going in and out.

Place a short piece of fuel tubing in the loop and pull it inside the dowel. Does it seal? If not, the dowel is too short, or too big. Adjust if necessary. When all is well, then leave the assembly together and feed the wire into the nyrod, pull it up against the firewall and glue the dowel to the firewall with 5-minute epoxy. Make sure it works freely and still seals. Adjust your servo (1/2A size will work) such that the tubing pulls all the way inside the dowel when shut off, and comes all the way out when open. Use a long servo arm to achieve this. Grease the tubing around the loop.
 
Como un dibujo vale más que mil palabras, traté de sintetizar en éste la explicación de Jett ...



Hasta el momento he usado dos tipos de corte de motor :
1) Corte por cierre total acelerador de R/C ( que nunca cortan en forma neta ).
2) Arranque de la manguera de combustible.
El método 1) es muy práctico, pero personalmente nunca logré que se produjera un corte neto e inmediato, a pesar de haber intentado todo para lograr un cierre absoluto de la cortina y entrada de aire indirecto al motor. Siempre hay un rateo que muchas veces dura varios segundos. Esto obviamente no contribuye en nada al planeo, pero ha dado motivo a comentarios sin fundamentos y quejas en los concursos. Por tal razón lo he descartado como método de corte. A pesar de ello, sigo manteniendo el control de acelerador que lo considero FUNDAMENTAL para los vuelos de prueba y emergencias.
El método 2) es muy bueno y produce un corte neto, pero con él he comprobado los siguientes inconvenientes :
a) Atraso entre el arranque y la detención del motor, debido a que el mismo quema toda la vena fluida de combustible existente entre el punto de arranque y el derrame en el spray bar.
b) Posibilidad de olvido de insertar la manguera sin haber insertado el arrancador.
c) Posibilidad de entrada de basura al spray bar por ensuciamiento del extremo libre de la manguera a la que se le pegan muy facilmente partículas extrañas y polvo.
d) Chorreos incontrolados y muy frecuentes de combustible fresco que se esparce por toda la zona de nariz del modelo. Esto en el caso de mezclas con nitrometano es realmente a la larga, destructor de cualquier terminación ( aún las más "fuel proofer" como el epoxi ).
Por todas estas razones, me parece mejor pasarse al sistema de estrangulación de línea de combustible.
Retomo ahora el sistema recomendado por Jett.
Como no me gusta mucho lo de pegar al parallamas esa espiga de madera, decidí reemplazar el mismo por un sistema desmontable sujeto por un par de tornillos 2-56 y sus blind nuts que son muy livianos.
Esto es lo hice, usando terciado de Guatambú de 3 m.m. Primero hice un sandwich de tres capas pegadas con epoxi lento con veta cruzada. Luego el agujereado a medida y por último el recorte del aro exterior de 13 m.m. con la caladora Dremel. Luego pegué ese aro a un pedazo de terciado de 3 m.m. y una vez fraguado continué el agujero y recorte la forma de base.



Las fotos que siguen muestran la secuencia y detalles del sistema.
Hice una cuantas pruebas y el mejor resultado lo obtuve con una manguera de siliconas de diámetro exterior 4 m.m., metida en un agujero no de 8 m.m., sino de 7 m.m. o aún mejor 6,5 m.m. para un cierre más neto. Obviamente terminado el "tubito" hay que pintarlo con epoxi de fraguado lento diluido con thinner. Jett recomienda engrasar la manguera en la zona de entrada. Creo que vaselina podría andar OK.
Suerte con esos cortes de motor y que sean a la mejor altura ...

























Suerte y buenos cortes !!
Alfredo.-

Colaboración de Alfredo Herbón (Olavarría - Bs. As)