Corte de Motor Recomendado por Jett
Curioseando
en la página web de Jett, encontré una
recomendación muy buena para corte de motor en los modelos de
carrera de pilones. Como estos demandan de un corte de motor 100 x 100
efectivo y rápido, me pareció que valdría la pena
estudiarlo para aplicarlo a modelos GVRA.
Le
pegué una leída y me pareció muy bueno,
además coincidente con una de las formas más difundidas
en la SAM. Es lo mejor que he leído hasta el momento.
La página es ésta : http://www.jettengineering.com/
En la columna de la izquierda eligen "FAQ's" y luego hacen click en "Fuel Shut-Off Mechanism"
Copio lo que dice :
Question:
How do I make a sucker tube shutoff for my racer?
Answer:
First, why make one this way?
The sucker tube shut off is best because you get 100% positive shut-off
without loading your servo. Second, since the servo is not loaded you
can turn off your radio without having the tank start leaking. Are you
one of those who have hemostats hanging all over your airplane? You
won’t need to now.
Use small blue-line tubing. It is
large enough for QM and Q-500. Do not use the Prather 1/2A size. Do not
use the blue medium or Prather medium unless you plan to use a big,
high torque servo. Fold the tubing over itself and measure the width of
the fold. (Two times the diameter of the tubing—usually about
.300-.400”) Drill a hole this size in a 1/2” round wooden
dowel, piece of aluminum, or any other kind of material you have around
to a depth of 1/2+ inch. Cut it off. You now have a 1/2” (13mm)
long tube. Chamfer the inside of the dowel to make a smooth entrance
for the fuel tubing.
Drill a .128” (#30) hole in the
firewall at a convenient spot for the shut-off. My favorite spot is
exactly in the bottom of the airplane, below the mount. (Q-500 is
different) Leave room for the 1/2” dowel beneath the mount. Take
yellow nyrod and run it from the hole to your shutoff servo. CA the
nyrod to the firewall.
Using 1/32” (.8mm) music wire,
make a loop on one end slightly larger than the tubing. I use a #1
screwdriver and wrap two wraps around the shaft and cut it off smooth.
Bend the circle as required to make it go smoothly in and out of the
dowel without binding. I usually solder the loop, but most people
don’t bother. Just make sure it won’t catch going in and
out.
Place a short piece of fuel tubing in
the loop and pull it inside the dowel. Does it seal? If not, the dowel
is too short, or too big. Adjust if necessary. When all is well, then
leave the assembly together and feed the wire into the nyrod, pull it
up against the firewall and glue the dowel to the firewall with
5-minute epoxy. Make sure it works freely and still seals. Adjust your
servo (1/2A size will work) such that the tubing pulls all the way
inside the dowel when shut off, and comes all the way out when open.
Use a long servo arm to achieve this. Grease the tubing around the
loop.
Como un dibujo vale más que mil palabras, traté de sintetizar en éste la explicación de Jett ...
Hasta el momento he usado dos tipos de corte de motor :
1) Corte por cierre total acelerador de R/C ( que nunca cortan en forma neta ).
2) Arranque de la manguera de combustible.
El
método 1) es muy práctico, pero personalmente nunca
logré que se produjera un corte neto e inmediato, a pesar de
haber intentado todo para lograr un cierre absoluto de la cortina y
entrada de aire indirecto al motor. Siempre hay un rateo que muchas
veces dura varios segundos. Esto obviamente no contribuye en nada al
planeo, pero ha dado motivo a comentarios sin fundamentos y quejas en
los concursos. Por tal razón lo he descartado como método
de corte. A pesar de ello, sigo manteniendo el control de acelerador
que lo considero FUNDAMENTAL para los vuelos de prueba y emergencias.
El método 2) es muy bueno y produce un corte neto, pero con él he comprobado los siguientes inconvenientes :
a)
Atraso entre el arranque y la detención del motor, debido a que
el mismo quema toda la vena fluida de combustible existente entre el
punto de arranque y el derrame en el spray bar.
b) Posibilidad de olvido de insertar la manguera sin haber insertado el arrancador.
c)
Posibilidad de entrada de basura al spray bar por ensuciamiento del
extremo libre de la manguera a la que se le pegan muy facilmente
partículas extrañas y polvo.
d)
Chorreos incontrolados y muy frecuentes de combustible fresco que se
esparce por toda la zona de nariz del modelo. Esto en el caso de
mezclas con nitrometano es realmente a la larga, destructor de
cualquier terminación ( aún las más "fuel proofer"
como el epoxi ).
Por todas estas razones, me parece mejor pasarse al sistema de estrangulación de línea de combustible.
Retomo ahora el sistema recomendado por Jett.
Como
no me gusta mucho lo de pegar al parallamas esa espiga de madera,
decidí reemplazar el mismo por un sistema desmontable sujeto por
un par de tornillos 2-56 y sus blind nuts que son muy livianos.
Esto
es lo hice, usando terciado de Guatambú de 3 m.m. Primero hice
un sandwich de tres capas pegadas con epoxi lento con veta cruzada.
Luego el agujereado a medida y por último el recorte del aro
exterior de 13 m.m. con la caladora Dremel. Luego pegué ese aro
a un pedazo de terciado de 3 m.m. y una vez fraguado continué el
agujero y recorte la forma de base.
Las fotos que siguen muestran la secuencia y detalles del sistema.
Hice
una cuantas pruebas y el mejor resultado lo obtuve con una manguera de
siliconas de diámetro exterior 4 m.m., metida en un agujero no
de 8 m.m., sino de 7 m.m. o aún mejor 6,5 m.m. para un cierre
más neto. Obviamente terminado el "tubito" hay que pintarlo con
epoxi de fraguado lento diluido con thinner. Jett recomienda engrasar
la manguera en la zona de entrada. Creo que vaselina podría
andar OK.
Suerte con esos cortes de motor y que sean a la mejor altura ...
Suerte y buenos cortes !!
Alfredo.-
Colaboración de Alfredo Herbón (Olavarría - Bs. As)